Съемка на белом фоне
Еще одним очень привлекательным фоном для съемки цветов может быть белый фон . Можно приобрести цельный рулон однотонной бумаги в ближайшем фотомагазине (который стоит совсем недорого), но его ширина, как правило, оказывается слишком большой. К тому же если только фотограф не фотографирует цветы для садовода, он не захочет видеть на фотографии вазу. Поэтому я предпочитаю приобрести в хозяйственном магазине два листа плотного белого картона размером примерно 20Ч30 см. Один из листов я располагаю позади цветов для создания фона, а другой использую для отражения естественного света из окна, чтобы с помощью непрямых лучей осветить фон. В этом случае фон не будет казаться серым. Как и в предыдущем случае, расположите цветы на расстоянии метра от фона, освещенного непрямыми солнечными лучами. Фон на фотографии будет выглядеть так, словно он был создан с помощью программы Photoshop Однако для создания фона фотографу в этом случае пришлось приложить значительно меньше усилий.
Используйте занавеску для душа
Если у вас в хозяйстве найдется белая занавеска для душа, альтернативное использование
которой описано еще раз в этой книге, то потраченные на нее деньги можно окупить,
воспользовавшись занавеской не по назначению. Используйте эту занавеску для создания
белого фона на ваших фотографиях. При небольшой глубине резкости никто не сможет
догадаться, что использовано в качестве фона. В этом случае не задавайте значение
диафрагмы f/11 или f/16, иначе зрители непременно отметят: “О, чудесная занавеска для
душа” или “Вы фотографировали цветы в ванной комнате?”

Отраженный свет для съемки цветов в помещении
Чтобы фотографировать цветы в помещении, совсем не обязательно покупать дорогостоящие осветительные приборы (и тратить на них немалые суммы), поскольку цветы любят естественный рассеянный свет. Называя свет рассеянным , я подразумеваю, что на цветы не будут попадать прямые солнечные лучи. Поэтому мягкий свет из окна вполне подойдет для съемки. А если окно еще и грязное, даже по-настоящему грязное, то это еще лучше, поскольку падающий через него свет будет еще более рассеянным. Таким образом, для съемки достаточно найти окно в доме или офисе, в которое не попадают прямые солнечные лучи. Расположите цветы возле такого окна, чтобы свет падал на них сбоку (см. цветную вклейку). Если свет будет падать на цветы сверху, то они будут казаться на фотографии немного плоскими. Чтобы придать цветам объем, нужно использовать соответствующее освещение (в данном случае боковое ). Установите штатив так, чтобы снимать цветы на уровне глаз (помните о том, что снимать цветы сверху не рекомендуется). Вот теперь цветы готовы к съемке в условиях прекрасного мягкого освещения, на которое читатель не потратил ни единого цента.
________________________________________

На самом деле, все это, конечно же, выдумка. К началу второй главы пора бы начинать к этому привыкать. Если серьезно, то как можно сделать отличную фотографию цветка, используя старый метод с применением фильтра Flora 61B? Но это я снова дразню читателей. Если быть абсолютно серьезным, то фотографирование цветов — это искусство. Используя советы, приведенные в этой главе, каждый читатель сможет значительно улучшить качество фотографий цветов (особенно если он не возражает против серого оттенка и ослабленной резкости). Ну вот, я снова взялся подшучивать над читателями. Просто болезнь какая-то.
Не фотографируйте цветок сверху

Прогуливаясь по полю среди диких цветов или по садовой дорожке мы сверху смотрим на
цветы, растущие у самой земли, не так ли? Поэтому если фотографировать цветы стоя, то
фотографии получатся хорошими или, другими словами, обычными. Для того чтобы создать
фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать
цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок
не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это
одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают
фотографы-любители. Поэтому каждый, кто решил сделать ряд интересных фотографий цветов,
должен быть готов запачкать свои руки (или, по крайней мере, колени). На рисунке можно
наглядно увидеть разницу. Слева показан типичный снимок, сделанный сверху. Справа показана
фотография того же цветка, при тех же условиях освещения и при том же эквивалентном
фокусном расстоянии, которая сделана на одном уровне с цветком, для чего фотограф встал
на колени, а не стал просто фотографировать цветок сверху. Разница между типичным и
профессиональным методом очевидна. Поэтому для создания прекрасных фотографий цветов
в первую очередь следует перестать фотографировать их стоя. Кстати, пока читатель нагнулся
к цветку, я хотел бы попросить его нагнуться еще ниже, даже ниже уровня цветка, чтобы
сфотографировать его под таким углом, под которым его вообще редко кто видит! Использование объектива с переменным фокусным расстоянием

Для съемки цветов совсем необязательно иметь макрообъектив. Съемка обычным объективом с переменным фокусным расстоянием имеет даже свои преимущества:
1. Объект можно приблизить до такой степени, чтобы он занял практически все пространство изображения.
2. При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием можно легко размыть фон, наведя резкость исключительно на цветок.
Попробуйте сначала использовать при съемке разные значения диафрагмы (начните с положения А) и постепенно дойдите до наименьшего численного значения диафрагмы, которое позволяет выбрать ваш объектив (например, если минимальное значение составляет f/5,6, то выберите именно его для съемки). Затем попытайтесь выделить один цветок из группы цветков, наведя резкость только на него. В этом случае фон изображения получится размытым и не будет отвлекать зрителя от основного объекта фотографии (см. цветную вклейку). Этот прием поможет также улучшить внешний вид композиции.Для съемки цветов совсем необязательно иметь макрообъектив. Съемка обычным объективом с переменным фокусным расстоянием имеет даже свои преимущества:

Для съемки цветов лучше всего подходят такие моменты.
1. Облачный, пасмурный день. Тени в такой день выражены очень слабо, поскольку солнце спрятано за тучами. По той же причине яркие цвета не искажаются прямыми солнечными лучами. В пасмурные дни лучше всего заниматься съемкой цветов (см. цветную вклейку). Есть только один момент, который еще лучше подходит для съемки цветов, чем пасмурный день. И это...
2. Сразу после дождя. Это время особенно благоприятно для фотографирования цветов.
Фотографируйте тогда, когда облачность еще не рассеялась, а на лепестках цветов остаются капли дождя (не следует фотографировать непосредственно под дождем, поскольку придется приложить немало усилий для того, чтобы защитить от капель и цифровой фотоаппарат, и самого себя). Этот момент будет самым благоприятным для использования макрообъектива. При съемке с макрообъективом обязательно нужно запечатлеть капли дождя на лепестках и стеблях цветков, в которых в полной мере отражается все богатство красок окружающего мира (кроме этого, при использовании макрообъектива не забывайте использовать штатив).
3. При съемке в солнечный день, старайтесь фотографировать рано утром или ближе к вечеру. Чтобы максимально использовать условия освещения, фотографируйте с длинным объективом с переменным фокусным расстоянием. Расположитесь так, чтобы источник естественного света оказался позади цветка и послужил прекрасным (и в то же время контролируемым) фоном для фотографируемых объектов.

Не ждите дождя — имитируйте его
Сначала это может показаться смешным, но результаты превзойдут все ожидания. Вместо того чтобы ждать дождливого дня для съемки, возьмите с собой небольшую бутылочку воды с распылителем и обрызгайте цветок. Подобные распылители можно приобрести в магазине или использовать вымытую бутылку от средства для мытья окон и т.п. Обрызгайте цветок всего несколько раз, и на его лепестках осядут чудесные небольшие капельки воды. По сделанным фотографиям никто не сможет догадаться, что вы не дожидались милости от матушки природы, а сделали все своими руками. Небольшую бутылочку с распылителем (естественно, пустую) можно носить в сумке вместе с фотоаппаратом и аксессуарами. Я использовал подобный прием для съемки нескольких роз из букета, который приобрел для своей супруги (см. цветную вклейку). При использовании макрообъектива можно было с полной уверенностью утверждать, что эти цветы были сфотографированы прямо на лужайке перед Белым домом сразу после полива. Попробуйте применить этот метод хотя бы однажды, и он навсегда останется у вас на вооружении.
Чтобы создать одну из наиболее впечатляющих композиций, достаточно сфотографировать цветок на черном фоне. Можно добавить черный фон с помощью программы Photoshop, но эта работа может отнять слишком много времени. Профессиональные фотографы просто размещают позади цветка что-либо черное, чтобы сделать черным фон фотографии. Мой друг Винсент Версаче (Vincent Versace) — один из всемирно известных фотографов живой природы (и наставник многих молодых фотографов) — имеет свой небольшой секрет, которым может поделиться. Когда он отправляется фотографировать цветы, от одевает черную жилетку. Если он видит цветок, который хотел бы сфотографировать на черном фоне, то просит своего ассистента (или друга, или жену, или просто случайного прохожего) подержать его жилетку позади выбранного им цветка. На первый взгляд это может прозвучать несколько странно, но для съемки в домашних условиях (а я фотографирую все букеты, купленные для моей жены, или букеты, подаренные друзьями) желательно приобрести квадратный метр черного велюра или вельвета (цена такого отреза вельвета обойдется примерно в 10–15 долл., а такого же отреза велюра в 5–10 долл.). Чтобы создать черный фон с помощью ткани, достаточно накинуть ее на какой-либо подходящий объект (приходится сознаться, что иногда для меня таким объектом становится даже пачка хрустящего печенья моего сына). Расположите букет на небольшом расстоянии от фона (чтобы свет отразился от ткани и черный цвет стал по-настоящему черным) и сфотографируйте букет с небольшой дистанции.
________________________________________
Источник: www.williamspublishing.com

AE lock...............................................Блокировка экспозиции/фокуса
AF Illumination lamp .............................Автоподсветка фокусировки
AF Spot metering .................................Экспозамер по точкеавтофокуса
Aperture Priority AE ..............................Приоритет диафрагмы
Aperture range ....................................Диапазон диафрагмы
CCD Colour Filter Array .........................Тип цветового фильтра
CCD effective pixels .............................Количество эффективных пикселов
CCD size ............................................Размер матрицы
Center-Weighted metering ....................Центро-взвешенный экспозамер
Connectivity .......................................Возмож ность подключения устройств, разъемы
Continuous Drive .................................Непрерывная съемка
Exposure bracketing Экспобрекетинг ......(съемка серии со сдвигом экспозиции)
Exposure compensation .........................Экспокоррекция, коррекция экспозиции
Exposure modes ..................................Режимы выбора экспозиции при съемке (авто, ручной и т.д.)
External flash ......................................Внешняя вспышка
Flash .................................................Вспышка
Flash compensation .............................Коррекция вспышки
Flash guide number ..............................Ведущее число вспышки
Flash modes .......................................Режим ы вспышки
Focal length multiplier ...........................Коэффициент увеличения фокусного расcтояния
Focus Area .........................................Зона фокусировки
Focus modes .......................................Режим ы фокусировки
Histogram display .................................Гистограмма
Hot-shoe ............................................Внешняя вспышка типа "горячий башмак"
ISO rating ..........................................Диапазон чувствительности
Image ratio .........................................Пропорции изображения
Internal flash ......................................Встроенная вспышка
LCD ...................................................Жидкокристаллический дисплей, ЖКД
Lens ..................................................Объектив
Macro focus range ...............................Диапазон фокусировки в режиме макросъемки
Manual Focus ......................................Ручной диапазон фокусировки
Matrix metering ...................................Матричный экспозамер
Max resolution .....................................Максима льное разрешение
Metering ............................................Экспозамер, экспонометрический замер
Noise reduction ...................................Подавлен ие шумов
Normal focus range ..............................Нормальной диапазон фокусировки
Quality Levels .....................................Уровни качества
Rear-Curtain Sync ...............................Синхронизаци я вспышки по задней шторке затвора
Red-Eye Reduction ...............................Подавление эффекта "красных глаз" (или просто подавление "красных глаз")
Remote control ....................................Управле ние с пульта
Repeating Flash ...................................Стробоск опическая вспышка
Saturation ..........................................Цветовая насыщенность
Scene modes ......................................Сюжет ные режимы съемки (портрет, пейзаж, ночная и т.д.)
Self-timer ...........................................Автоспуск
Sensitivity equiv. .................................Установки чувствительности
Sharpening .........................................Резкость
Shutter ..............................................Выдержка
Shutter Priority AE ...............................Приоритет выдержки
Slow Sync, front curtain .......................Замедленная синхронизация вспышки по передней шторке затвора
Spot metering .....................................Экспозамер по точке
Tripod mount ......................................Установка штатива
Viewfinder ..........................................Видоискатель
White Balance Bracketing ......................Брекетинг по балансу белого (съемка серии со сдвигом по балансу белого)
White Balance .....................................Баланс белого
Zoom tele (T) .....................................Трансфокация (телевик)
Zoom wide (W) ...................................Трансфокация (широкий угол)

ISO (International Organization Standardization)
В единицах ISO обозначается чувствитель¬ность матрицы (по аналогии с пленкой) к свету. Чем меньше чувствительность ты ста¬вишь, тем выше будет качество фотографии. С повышением чувствительности можно сни¬мать с меньшей экспозицией (изменение чувствительности в 2 раза позволяет изме¬нить экспозицию на 1 ступень), но за это при¬ходится платить увеличением шумов. Опти¬мальным диапазоном чувствительности является 100-1600 ISO.

RAW-TIFF-JPEG
Три основных формата записи изображения в камере (не во всех камерах присутствуют все три).
RAW. Цифровой аналог негатива (записывается сигнал с матрицы без обработки). Позволяет до¬биться наивысшего качества изображения. По размеру меньше чем TIFF. Требует обработки на компьютере после съемки.
TIFF. Фотография сохраняется без потери ка¬чества и сразу готова к печати, но файл полу¬чается очень большим.
JPEG. Формат сжатия изображения с потерей качества, схожий с mpЗ в музыке. Позволяет снимать очень много фотографий хорошего ка¬чества (при небольшом сжатии).
SLR и DSLR
Однообъективные камеры с зеркальным ви¬доискателем (Single-Lens Reflex), или просто - «зеркалки». Получили большое распростра¬нение еще в пленочную эпоху, благодаря удобному и точному визированию через объектив и возможности точно навестись на рез¬кость. Цифровые зеркалки обозначают DSLR. Из-за наличия зеркала, заслоняющего матри¬цу, невозможно визирование по ЖК-дисплею, он используется для просмотра отснятых кад¬ров и меню. Существуют также и псевдозеркалки, где вместо зеркального видоискателя используется ЖК-дисплей с высоким разре¬шением, но на нем сложнее контролировать резкость и глаз устает сильнее.
________________________________________

Гистограмма
График, на котором по горизонтали отложе¬на яркость от 0 (черное) до 255 (белое), а по вертикали количество пикселей с такой яркостью. Некоторые камеры позволяют вы¬водить гистограмму на экран при просмотре снятого кадра, что позволяет оценить пра¬вильность экспозиции и посмотреть, все ли детали попали по яркости.

Shutter lag
Время между нажатием на спуск и срабаты¬ванием затвора. В некоторых камерах превы¬шает секунду, чем ограничивает сюжеты съемки до статичных, правда, развивая интуи¬цию. Сильно заметен при попытках снимать спорт, «живые» моменты: вот девушка смеет¬ся, а на фото уже показывает тебе язык.

Вспышка
В фотографии света мало не бывает, а пото¬му вспышка - лучший друг фотографа не только в темных, холодных помещениях, но и днем на улице для подсветки теней. Вспышки бывают встроенные (плохи малой мощностью и близостью к объективу, из-за чего может возникнуть эффект красных глаз) и внешние. Основная характеристика вспышки - ведущее число, обозначает дос¬тигаемую на полной мощности диафрагму при фотографировании объекта на расстоя¬нии 1 метра объективом 50 мм на чувстви¬тельности 100 ISO (иногда для 200 ISO)- Чем больше ведущее число, тем лучше.

Эксповилка (брекетинг)
Когда нет времени на раздумья или лень де¬лать несколько кадров, ища подходящую экс¬позицию, можно просто воспользоваться эксповилкой - камера делает серию из несколь¬ких (обычно трех) кадров с разной экспозици¬ей (обычно -1Ev, 0, +1Ev от замеренной экспо¬зиции, но некоторые камеры позволяют варьи¬ровать шаг и последовательность), и уже после, дома, можно спокойно выбрать наиболее подходящий кадр.

Режим непрерывной съемки
Позволяет сделать серию из нескольких снятых подряд кадров. Это удобно в ситуациях, когда проще сначала фотографировать, а потом выби¬рать (спорт, например, или стреляющая бутылка шампанского). Этот режим характеризуется ско¬ростью съемки (от 1 до 10 кадр/сек, обычно дос¬таточно 3 кадр/сек) и буфером камеры (длиной серии), от этого зависит количество кадров в од¬ной серии.

Экспозамер
Чтобы фотограф не отвлекался на замер экспозиции, придумали экспоавтоматику. Но свет можно мерить по-разному. Сущест¬вуют три типа экспозамера. Центровзвешенный, один из первых придуманных, за¬меряет экспозицию с приоритетом цент¬ральной части кадра (примерно 25% пло¬щади) и меньшим влиянием периферии, часто требует экспокоррекции, но вполне предсказуем. Матричный - автоматика учи¬тывает все или несколько зон кадра и на базе своих алгоритмов выбирает экспози¬цию, тут все на вере в конструкторский ге¬ний. Точечный замеряет экспозицию по ма¬ленькой центральной точке (1-3%) кадра, позволяет, потратив немного времени, по¬лучить именно то, что хочешь.

Макросъемка
Когда хочется исследовать макромир, снять портрет жука, ресничку любимой или пестик ее любимого цветка, поможет макросъемка. Для этого требуется специальный объектив, насадки, удлинительные кольца (что позволяет добиться наилучшего результата). В случае несменной оптики надо включить специальный режим на камере, после чего можно фокусироваться с близкой дистанции и снимать все очень крупно.

Эквивалентное фокусное расстояние
В 20 веке наибольшее распространение полу¬чили узкопленочные камеры со стандартным форматом кадра 24x36 мм. Так как угол охвата объектива зависит от размера матрицы, а еди¬ного стандарта на ее размер нет, да и многие находятся еще под впечатлением от пленки, получил распространение термин «эквивале¬нтное фокусное расстояние». Он обозначает фокусное расстояние узкопленочного объек¬тива с таким же углом охвата, где объективы с фокусом 28-35 - широкоугольные, 40-70 -нормальные, 85-135 - телеобъективы для порт¬ретной съемки, 180-400 - супертелеобъективы.

Матрица
Основной элемент твоей камеры. Сейчас исполь¬зуются три типа матриц: CMOS, CCD и Х3. Различия между CMOS и CCD сенсорами сейчас больше тех¬нические, нежели качественные. Х3, новый трехс¬лойный сенсор от Foveon, теоретически должен давать более четкую и не менее качественную картинку при меньшем разрешении, но это еще совсем новая технология со своими проблемами, такими как значительные шумы при повышении чувствительности.
Гораздо более важным параметром матрицы явля¬ется ее размер. Чем матрица больше, тем больше отдельно взятый пиксель, тем больше его свето¬чувствительность и меньше шум, также повыша¬ется четность изображения. Помимо этого, с ма¬ленькой матрицей даже на полностью открытой диафрагме ты получишь чудовищную глубину резкости, что подрежет твои творческие крылья.

Зум (трансфокатор)
Это не столько орудие ленивого, сколько на¬бор разных объективов в одном. Изменяя фокусное расстояние, ты изменяешь пере¬дачу перспективы, масштаб объектов друг относительно друга, глубину резкости. Но за все хорошее, как известно, надо платить. По сравнению с фиксфокалами (объективами с фиксированным фокусным расстоянием), зумы дают худшее качество, имеют меньшую светосилу, уменьшающуюся к длинному уг¬лу. Их качество падает с увеличением крат¬ности зума, поэтому профи испопьзуют только 2х-3х зумы.
Зуммирование происходит либо двумя клавишами W(ide) и T(ele) (в большинстве случаев), либо кольцом на объективе, что удобнее (в бо¬лее дорогих и профессиональных моделях). Бывают еще и цифровые зумы, но это всего лишь растягивание центральной части кадра с потерей качества, это ты и сам можешь сде¬лать на компьютере.

Разрешение
Измеряется в мегапикселях. Чем больше разре¬шение, тем, теоретически, больше информации зафиксируется на снимке. Ниже приведена таблица соответствия разрешения матрицы макси¬мальному размеру отпечатка.
2 млн. пикселей; 10.2x13,6 см
3 млн. пикселей: 17,34x13 см
4 млн. пикселей: 19,2x14,4 см
5 млн. пикселей: 21.7x16,3 см
6 млн. пикселей: 25,5x17 см
11 млн. пикселей: 34,4x22,9 см
14 млн. пикселей: 38,4x25,6 см
Отпечатки такого размера без потери качества обеспечиваются соответствующими матрицами. Однако прежде чем расстроиться, что для снимка А4 тебе потребуется камера за несколько тысяч долларов, прими во внимание пару нюансов. Во-первых, размеры отпечатков справедливы для разрешения печати 300 dpi (ты найдешь это в настройках принтера), а это полиграфическое ка¬чество, далеко не всегда нужное в быту. Скажем, если ты планируешь распечатать фотографию, чтобы поместить в рамочку под стекло и повесить на стену, тебе вполне хватит 150 dpi, а значит, тре¬бования к камере падают вдвое. Во-вторых, не¬большая потеря качества практически не заметна невооруженным глазом, особенно если на снимок смотреть с некоторого расстояния. Практика пока¬зывает, что для отпечатка А4 вполне достаточно 4-мегапиксельной камеры.
Эффективное разрешение
Часть пикселей, присутствующих на матрице, ис¬пользуются камерой для вспомогательных це¬лей: самодиагностика, фокусировка, экспонометрия, поэтому эффективное разрешение оказыва¬ется несколько меньшим, чем общее количество пикселей (например, вместо 3,31 Мп будет 3,1 Мп).
________________________________________

Питание
Самое слабое место цифровой фотографии вви¬ду ее энергоемкости. Выбирать приходится из трех типов элементов питания. Никель-метапл-гидридные аккумуляторы (NiMH) обладают неплохой емкостью, но требуют полной разрядки перед зарядкой; литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion] имеют большую емкость при тех же и мень¬ших размерах. Не требуют разрядки, но и доро¬же; и «пальчиковые» элементы, которые быстро кончаются, но зато их можно купить в любом ларьке.

Объектив
Оптическое устройство, превращающее видимую реальность в изображение на матрице. Ос¬новными характеристиками объектива являют¬ся его светосила и фокусное расстояние. В за¬висимости от фокусного расстояния объективы делятся на широкоугольные, нормальные (с уг¬лом охвата примерно как у человеческого глаза) и телеобъективы (как бы приближающие объекты). Бывают объективы фиксфокапьные (с постоянным фокусным расстоянием) и зум-объективы (с переменным фокусным расстоя¬нием). Большинство цифровых фотокамер ос¬нащены несменными зум-объективами и позво¬ляют использовать специальные насадки для изменения фокусного расстояния объектива.

Автофокус
Чтобы объект на фотографии получился резким, необходимо сфокусировать на нем объектив, а чтобы тебе не делать этого руками, напрягая зре¬ние и тратя время, человеческий гений придумал автофокус. Он бывает активным (когда камера определяет расстояние до объекта при помощи подсветки либо ультразвука, что позволят наво¬диться в темноте), пассивным (наводится по мак¬симальной контрастности, склонен промахивать¬ся при низкой освещенности) и «focus free» (объ¬ектив настроен так, что резким получается все, начиная с какого-то расстояния и до бесконеч¬ности). В некоторых камерах существует режим следящего автофокуса, позволяющий держать в фокусе движущиеся объекты.
________________________________________

Экспопара
Для каждой экспозиции существует набор эк¬вивалентных пар диафрагмы и выдержки. Уве¬личивая диафрагму на одну ступень, надо на столько же уменьшить выдержку и наоборот. Изменение экспозиции обозначают в ступенях. Одна ступень соответствует изменению коли¬чества проходящего света в два раза, что соот¬ветствует изменению диафрагмы в 1,4 раза (1, 1.4, 2, 2.8) либо выдержки в 2 раза (1/30,1/60, 1/125).

Карты памяти
Старые патронташи пленки сменились малень¬кими картами памяти. Существует много стан¬дартов, но наибольшей популярностью пользу¬ются два: SD (Secure Digital), меньшего разме¬ра, емкости и большей цены, и CF (Compact Flash), немного большего размера и емкости. Также используются микровинчестеры (выпус¬каются IBM и Hitachi), они обладают наиболь¬шей емкостью при более низкой цене, но не так надежны и очень медлительны, обычно совмес¬тимы с CF разъемом. В некоторых дешевых мо¬делях память может быть встроена в камеру.

Автоспуск
Камера делает кадр через некоторое время после нажатия кнопки спуска, в некоторых фо¬тоаппаратах это время можно менять (2, 5,10 секунд). Функция, позволяющая фотографу не быть тем самым сапожником и все-таки по¬пасть в кадр. Эта же функция используется и для достижения наибольшей четкости при съемке со штатива, чтобы исключить сотрясения при нажатии на спуск (тут-то и пригодится воз¬можность поставить время задержки на 2 се¬кунды).

Экспокоррекция
Иногда автоматика ошибается, или хочется сде¬лать снимок светлее/темнее. Для этого существу¬ет экспокоррекиия, обозначается +/-Ev. Коррекция на 1Ev соответствует изменению экспозиции на од¬ну ступень. Обычно в камерах возможна экспокор¬рекиия +/-2Ev с шагом 0.5, большие поправки востребованы редко.
________________________________________

Экспозиция
Одно из основных понятий в фотографии, определяющее количество света, попадающего на светочувствительный слой (пленка, матрица, дагерротип). Во всех современных камерах экспозиция определяется автоматически, а в некоторых есть также возможность выставлять ее самому (режим «М»). Если кадр проэкспонирован правильно, то фотография будет яркой и красивой, недоэкспонированные и переэкспо¬нированные снимки выглядят блекло и теряют детали в темных либо светлых участках кадра.

Диафрагма
Дырка в объективе, изменяя диаметр которой, ты влияешь на количество света, попадающего на матрицу, а следовательно, на экспозицию. Чем больше диаметр дырки, тем меньшим числом ее обозначают (1.4 - большая, 22 - совсем малень¬кая). Размер диафрагмы при съемке также влия¬ет на глубину резкости. Светосильные объективы (с максимальной диафрагмой 1 - 2.8) требуются для съемки при плохой освещенности без вспышки, а также для портретной и спортивной съемки. Для фотографирования пейзажей, архи¬тектуры, достопримечательностей важен мини¬мальный размер диафрагмы.

Выдержка
Время, в течение которого экспонируется кадр. Выдержка обозначается в долях секунды (1/30, 1/60,1/125 и т.д.). Чем короче выдержка, тем ми¬молетнее мгновение, которое ты остановишь. На длинных выдержках объекты могут получиться смазанными. Для спортивной съемки требуются выдержки короче 1/250, а на 1/4000 уже можно «заморозить» колесо движущегося автомобиля.

"# Январь. Фотографировал сегодня своего котика на мыльницу. Ужасно. Нужно всё-таки покупать
зеркалку. Присоветовали Nikon D300. Вот теперь-то начнётся.
# Февраль. Понял, что китовая оптика меня категорически не устраивает. Ни тебе звенящей резкости, ни
размытия, да и бокэ нервное какое-то. Снимал котика, усы нечёткие, сплошное мыло по краям.
# Март. Купил Nikkor 17-55/2.8 Резкий как бритва. Снимал котика, виден каждый усик. Вот теперь-то
начнётся.
# Апрель. На кроп снимают лохи. Купил полнокадровую Nikon D700 – снимаю теперь котика в темноте на
ISO 25600. Кэнон сосёт. 17-55 пришлось заменить на 24-70.
# Май. Мне не хватает диапазона фокусных расстояний. Котик прячется на шкафу. Купил 14-24/2.8 и
70-200/2.8 VR Снимаю котиков на соседних крышах.
# Июнь. Понял, почему настоящие фотографы снимают фиксами. Купил портретник 85/1.4 Снимал котика -
усы в фокусе, остальное приятно размывается. Вот теперь-то начнётся.
# Июль. Прочитал на форуме, что нет у современной оптики художественного рисунка. Купил по случаю
старые мануальные фиксы 50/1.2 и 85/2.0 Пытаюсь поймать котика в фокус, не даётся, зараза.
# Август. На фотосайте освистали моего котика. Завален горизонт. Купил углепластиковый штатив
Manfrotto с уровнем. Вот теперь-то начнётся.
# Сентябрь. Нет, что ни говорите, нет у цифры пластики. Купил профессиональную Nikon F6. Любуюсь
благородным плёночным зерном. Только кошачья шерсть на сканах раздражает.
# Октябрь. В фотолаборатории запороли мне плёнку с новыми фотографиями моего котика. Купил
увеличитель Durst, теперь печатаю сам. Котик научился жить при красном свете фотофонаря.
# Ноябрь. Мудрость приходит с опытом. Продал всё никоновское барахло какому-то чайнику вместе со
специальным шкафом для хранения оптики, купил Leica M7. Вот это, я понимаю, рисунок. Только котик
норовит съехать в край кадра, привыкаю учитывать параллакс.
# Декабрь. Понял, каким дураком я был. Продал лейку, купил Хассельблад (думал сначала взять Бронику,
но решил, что хватит компромиссов). Чтобы докупить цифровой задник, хотел продать несколько
фотографий котика, но фотосток их не взял. Пришлось продать машину. На цифрозадник не хватило, зато у
меня теперь есть студийный свет.
# Январь. Хассельблад тяжёлый, зараза – упал на котика. Зато он теперь на трёх лапах медленнее
ползает, удобнее снимать. Да и фотографии получаются драматичнее.
# Февраль. Ну наконец-то. Хассель лежит в шкафу, снимаю котика на Хольгу-пинхол. Получил лестные
отзывы в [info]anti_photo, только почему-то все считают, что это автопортрет.
# Март. Ура!!! Только котика жалко. Принёс сегодня домой карданную камеру 4x5", показал котику, а он
мяукнул жалобно так, доковылял до подоконника и сиганул с шестнадцатого этажа. Спустился,
сфотографировал кровавые лохмотья на мобилу – на память. Смеху ради повесил фотку на фотосайт – а она
стала фотографией дня. Теперь вот понимаю, что если б его прямо с балкона телевиком снять сквозь
ветки – было бы ещё круче. Надо будет всё-таки цифрозеркалку снова прикупить – на всякий случай... И
котиков парочку. Всё ещё только начинается!"